大家好我是特产笔记的小编，很高兴带大家了解各地的特产、旅游景点、人文和风土人情，各地数不胜数的美食以及不同的饮食文化也给我们带来很多有意思的体验，祖国大好河山值得我们去了解和感受，下面是今天带来的文章：

　　梁实秋在美文《雅舍谈吃》中曾大赞致美斋的爆羊肚——是“生平快意之餐，隔五十年犹不能忘。”美味配上妙笔生花的文字足以令闻者垂涎，进而纷至沓来。

　　中国菜千人千味，老外对致美斋菜肴赞不绝口。如今致美斋也用“互联网+”思维和美团网等合作推广。

　　天冷，店里新添老北京炙子烤肉。不一会儿满屋子都是烤炙的肉香，这气氛就能使人胃口大增。

　　北京，几个世纪以来始终是天下美食荟萃之所。久而久之，这座城市也就孕育出众多美食类老字号。尽管这些老字号曾随时代沉浮，但却因民间世代口口相传和文人墨客的不吝着墨，使老字号看不见的“文脉”得以代代相传，最终重生，并再次成为城市文化的符号。

　　陈富强的父亲陈连生老先生上世纪50年代就在“致美斋”工作（当时叫兴升馆）。30年后，陈富强成了致美斋的掌柜。和很多北京老字号一样，致美斋经历一个世纪以上的历史，有潮起也有潮落，但字号犹在。在这里，有子承父业，有几经开合、有典故相传、有名人留墨……从某种意义上说，致美斋堪称北京美食老字号标本。

　　走进致美斋饭庄，给人的感觉是一个“老”字。老环境，老菜品，老顾客。致美斋有两块老匾，一块出自启功先生，一块出自萧劳先生。上世纪80年代初，两位老先生经常落座致美斋就餐，两位老者一高兴，各题一块由店家任选。店掌柜是个有心人，当时就做了两块匾，门里一块，门外一块。现在路过门口，还经常见有人在此合影。

　　其实，北京的老字号真正延续下来的并不多，大部分都是改革开放初期恢复的老名字。早在解放前，致美斋已不叫其名，1955年公司合营以后重新起名“兴升馆”，后来又成了“人民餐厅”。当年的掌勺们虽然散伙，但老字号的手艺与菜品却在民间还能觅得。到了上世纪八十年代，老字号们纷纷落实政策，改回原名。当时的“人民餐厅”有个老师傅叫马德明，曾是旧时致美斋饭庄的伙计，贡献出一部“致美斋”的老菜谱；于是“人民餐厅”就此又改回了“致美斋”。

　　现在还经常有人在店门口启功题字“致美斋”下拍照。一些致美斋退休的老员工还经常回到致美斋看看。

　　食文化专家陈连生在京城餐饮业耕耘60多年，出版《北京清真菜典集锦》、《北京小吃》等多本著作，聊起京城餐饮如数家珍。

　　致美斋形成了以山东菜为底蕴的北京菜，最绝的是“四吃鱼”。作家徐城北在《花雨纷披字号》一书中介绍过致美斋的“四吃鱼”。“一条鱼，像变戏法似的，做成四样菜，红烧头尾、糟溜鱼片、酱汁中段、糖醋瓦块”，在北京只有致美斋保留了这种做法。

　　致美斋曾在前门一代辗转迁址多次，最终落户白广路。在陈富强看来这也恰到好处。前门虽然还是那个前门，但京味儿不足了。老南城的白广路一带虽然也有不少高楼大厦，但老字号扎堆儿，美味斋啊、晋阳饭庄啊、吐鲁番啊、南来顺啊，就如同老邻居最后又搬到了一块儿，大家可以抱团取暖，共同弘扬北京老字号。

　　跟很多老字号一样，人脉是这些百岁以上的馆子最重要的无形资产。有的人当年在此结婚，几十年后在此给孙辈儿办满月酒。有的人早就搬离了附近，却专程开车回来尝尝老味道。一些退休的老员工都已70多岁了还经常回到致美斋看一看，坐一坐，这就是感情。这种感情与文脉维系起来的情谊，不怕世间变迁，不怕掌柜更迭，最终还是那个老字号。

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