大家好我是特产笔记的小编，很高兴带大家了解各地的特产、旅游景点、人文和风土人情，各地数不胜数的美食以及不同的饮食文化也给我们带来很多有意思的体验，祖国大好河山值得我们去了解和感受，下面是今天带来的文章：

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　　白发婆娑的李淑琴，坐在门前的藤椅上，望着银锭桥两岸的灯火阑珊、熙熙攘攘。

　　21岁那年，她被花车从银锭桥上送到这里。一晃快60年了，什刹海从那时的静谧祥和，变成如今的流光溢彩。

　　“东兴顺”是李淑琴为“爆肚张”招牌前加的三个字。“东”即儿子小名的首字，“兴”是老伴儿张耀兴的尾字，“顺”取自公公张殿增的小名。

　　后来生意越来越好，张泉才和张殿增父子二人便在桥边买下个门脸儿，挂上了“爆肚张”的招牌。

　　爆肚儿是老北京的传统吃食儿，把牛或羊的鲜肚切成细条，用沸水“爆”熟后，蘸着调制的佐料吃。

　　过去，老北京的爆肚字号林立，天桥的爆肚石、东安市场的爆肚王、后门桥（亦称万宁桥）的爆肚冯……各家有各家的特色。

　　什刹海畔的爆肚张，以“火候恰到好处”而著称。老食客们讲，“这爆肚儿嚼得后牙槽嘎吱嘎吱响，嫩劲儿，脆。”

　　梨园名家马连良、余叔岩、言慧珠，都是“爆肚张”的常客，逛荷花市场前，会先派人预定个座儿。

　　那时候起，“爆肚张”的名号在京城渐渐叫响，有了“南有爆肚冯，北有爆肚张”的说法。

　　1956年公私合营，爆肚摊儿被合并到地安门小吃，“爆肚张”的第三代传人张耀兴被安排到昆仑电视机厂的厨房。

　　“爆肚张”从此歇业，直到改革开放后，老街坊纷纷找上门来，请求爆肚张重操旧业。

　　清华大学的教授屈祖明，特意为“爆肚张”题字、指点，才使其歇业23年后“重现”什刹海。

　　为了迎接北京奥运会，2004年西城区开始整治规划什刹海景区。老字号“爆肚张”在规划之中，面临拆迁。

　　那时候，“爆肚张”可以领到补偿1000万，但要搬到五环去。老头儿“吃粮不管穿”，老太太李淑琴却坚决不同意。

　　“我不要钱，只要在什刹海再给个门脸儿”，李淑琴说，“我就为了传承我这老手艺。”

　　这4年间，李淑琴带着“爆肚张”的文字材料，跑了无数次相关单位。终于，在2008年留在了什刹海。

　　十年一瞬，爆肚张已由第四代传人掌勺，而第三代传人张耀兴已垂垂老矣，老伴儿李淑琴的脸上，也多了几道皱纹。

　　李淑琴是土生土长的老北京，娘家早年在东单菜市场做清真小吃（面食）的买卖。

　　嫁到“爆肚张”后，除了照看店里的生意。她按照老祖宗传下来的做法，也做起老北京的小吃。

　　在李淑琴的记忆中，什刹海的荷花市场是小吃荟萃的地方，当年的“荷叶粥”“冰碗”“八宝莲子粥”渐渐都已消失。

　　为了让这些小吃保留下来，耄耋之年的李淑琴每天熬一锅“果子干”和做“杏仁豆腐”，秋冬之季还有芸豆糕和山药糕。

　　做“果子干”是费时费力的活儿，黑杏仁儿、杏脯、柿饼洗净后用文火熬制两个钟头才能起锅，到成品至少三个小时。

　　而对李淑琴来说，为了“黑杏仁儿”，她几乎跑遍了四九城、昌平、房山、通州，甚至天津，也很难找到理想的。

　　尽管如此，李淑琴的果子干儿熬了快四十年，如今也传给了祖籍山东的两个徒弟。

　　“我真想把老北京的小吃接着做下去，把老祖宗的文化传承下去”，李淑琴笑着说。

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