大家好我是特产笔记的小编，很高兴带大家了解各地的特产、旅游景点、人文和风土人情，各地数不胜数的美食以及不同的饮食文化也给我们带来很多有意思的体验，祖国大好河山值得我们去了解和感受，下面是今天带来的文章：

　　云南菜好吃又开胃，只需一味就够，把“酸”安排得明明白白，不管什么菜都能意犹未尽，用一种近乎丧心病狂似的感染力吸附你。然而只这一味“酸”，就已经极富层次了，寻常人家调味的醋根本摆不上枱面，这里的酸是就地取材，花样百出，肉有肉的酸，菜有菜的酸，在不同烹饪手法的加持下各自为政、各显神通。

　　用最简单的逻辑推演，云南的酸，包含着“四大金刚”，青柠、酸木瓜、树番茄和酸笋。光说青柠，在如今各类菜式里早就屡见不鲜，但大多都不能摆脱陪衬的命运，在盘边一坐就是地老天荒。想到拿起它挤一挤的，大概也是多此一举。可在滇菜中，不起眼的青柠转身变成专挑硬菜“放大招”的狠角色，谁没吃过爽冽的青柠鱼？柔嫩的鱼肉上，清亮地漂浮着青柠片，每一滴精华都渗透进汤汁中，皮薄刺少，气味妖娆，每一筷子鱼肉就像拨开某种果实的皮，浓浓的酸甜美好奔涌向前，力气多到用不完。

　　相比之下，酸木瓜和树番茄身段更软，就像一个组织里情商高的那群人，左右逢源。酸木瓜炖鸡，是很多人味觉里踩着鼓点的回忆，酸得红红火火、热烈奔放，有点像水煮鱼的辣，又像椒盐的鹹，是一种复合的壮烈，一口一个脚印，“开天辟地”；树番茄多生于西双版纳，生吃稍涩，有点近似西番莲，云南人机巧地用它提炼高汤，凡有“酸汤”二字出现的地方，背后必有它运筹帷幄。更通用的是做成蘸水，管它是白斩鸡还是猪颈肉，在这一盘蘸水中滚过一圈，就是一样的开胃百搭了。至于酸笋，不及前面兄弟出名，但炒菜煮汤样样精通，看到广西人的螺蛳粉，云南人怕是要可惜地摇摇头，明明是英雄，何必拘于一隅，广阔天地，任有所为啊。

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