大家好我是特产笔记的小编，很高兴带大家了解各地的特产、旅游景点、人文和风土人情，各地数不胜数的美食以及不同的饮食文化也给我们带来很多有意思的体验，祖国大好河山值得我们去了解和感受，下面是今天带来的文章：

　　北京朝阳大悦城、上海世纪汇的两家门店，5月11日上午都排起了长队，而且这家主要客户群一向是辣妹的快时尚店铺，这次竟然被大爷们挤得水泄不通。

　　原来，是 H&M 和 Mugler 预热已久的联名系列，在当天10点正式限量开售。

　　对此，H&M 似乎做好了万全的准备，不仅限购，门店还安排了不同颜色的手环凭号分时段入场，然而——

　　线上，白着急。蹲点抢货的网友反馈，APP和小程序在开售前几分钟就进不去了，勉强进去了也会弹出各种报错提示，10:20左右干脆显示“系统升级中”，恕不待客。尽管如此，11日当晚11点，官网显示该系列71件商品里有60件已经售罄；12日晚上再看，什么都不剩了。

　　线下，干瞪眼。这个联名系列在中国大陆就只有北京、上海各一家门店有售，限量到这个程度，也就不难理解店门口为何大排长队、黄牛扎堆。上海门店甚至因为消费者和黄牛产生冲突而暂时关闭，当时白排了一小时队的小红书网友@凤梨亨 表示：“扰乱秩序的黄牛全买到了，本分排队的冤种傻眼。”

　　12日下午我也想赶个时髦，专程到大悦城去看了看，结果连时髦的尾气都没闻着——排队的人群早就散了，联名系列只剩屈指可数的几件冷门款，伶仃挂在展架上。

　　那一刻我明白，人生只活几个瞬间，某些联名也只卖那么一会儿。就像跨年烟火，不踩点去看，就只能看到燃尽后落下的灰，再迟点灰都被扫掉了，烟火绚烂从此只绽放在别人的相册里，联名效果从此全看倒买倒卖的造化。

　　难怪许多空手而归的消费者吐槽 H&M 的饥饿营销“让人难受”：万粉博主发售前就能全套上身，素人线上线下都抢不到，除非愿意找黄牛。

　　也有人宣布退出游戏，很硬气地表示，这个价位还得费老鼻子劲抢，不如等 Mugler 打折直接买本牌。这种想法不无道理，因为这次的联名款，基本上就是原样复刻 Mugler 的代表性设计，硬要说有什么“合作”的痕迹，大概是挂上了 H&M 的吊牌（which 有消费者表示价格贴错了）。

　　对于觊觎 Mugler 但苦于价高的人来说，这是重大利好，但若买了 Mugler 却看见品牌官方推出价格近乎原版十分之一的“复刻平替”，或许心情会比较微妙。

　　1974年，Thierry Mugler 创办自己的同名品牌；90年代，Mugler 凭借不规则的镂空、凸显曲线的廓形、实验性质的限制级设计，走出了一条惊世骇俗、备受争议的性感之路。后来虽一度沉寂，但随着2019年被金·卡戴珊、Cardi B 等明星重新发现，Mugler 仿佛是一夜之间就成了网红。

　　现在的 Mugler，与 Bella Hadid、Hunter Schafer 等新生代时尚偶像密切合作，给碧昂丝、Dua Lipa、Blackpink 定制演出服，李宇春、杨幂、易梦玲这些在穿搭界颇具影响力的时尚红人也经常上身。

　　总之，和Mugler联名的最佳时期，首先是回不去的90年代，其次是现在。

　　不过对国内消费者来说，最重磅的还是郑秀文穿着 H&M x Mugler 在香港金像奖获封影后。

　　4月26日，全球知名买手店 MACHINE-A 携手 Mugler 在上海举办的“Slay杀之夜！”派对又为联名之火热加了一把柴。韩国偶像 CL 和超模奚梦瑶的亮相，都在各平台的热搜上挂了好几天，Mugler 的标志性设计更加深入人心——诶，这些设计还都能在联名系列里买到。

　　前期预热推高消费者的认可度和期待值，最终的限定发售策略却又降低获取的可能性，两相挤压，抢手也就不奇怪了。

　　难怪在时尚这方面眼高于顶的巴黎人也要排队抢这联名款，图源小红书用户@法代八卦吐槽bot

　　不过，想用打骨折的价格体验 Mugler 设计的人不少，顾虑其实穿性和质量的就更多了。

　　快时尚素被诟病质量堪忧。仅以 H&M 最主要的关联公司海恩斯莫里斯（上海）商业有限公司为例，据企查查，2020年4月30日至今该公司共16条行政处罚记录，其中11条针对质量问题，包括产品不符合保障人体健康标准、以次充好等。

　　至于此次联名，虽然 Casey Cadwallader 放出豪言：“每件单品的细节和质量，都必须与我们（Mugler）做得一模一样”，但这句话是否能让人放心亦有待商榷。

　　时尚媒体 LADYMAX 认为，以风格为导向的小众品牌，供应链把控上不如快时尚巨头，质量把控上也不似奢侈品牌严格，未必比快时尚巨头有什么明显优势。

　　再者价格摆在这里，如果要获利，让高级时装有恃无恐的优质面料多半无法到场。

　　但怎么说呢，低实穿性或许可以和不太乐观的质量取得平衡，用博主@YangFanJame 的话来说：“毕竟是H&M，质量无需期待，但是辣妹们没在care的，质量质感这种词就留给基本款吧。”

　　2021年，H&M和设计师品牌 Simone Rocha 联名，只在英国、法国、日本和中国发售“城市限定”服装或配饰，同样导致线年和意大利奢侈品牌 MOSCHINO 的联名系列在线上需要摇号获取进场资格，线下门店则在特定抢购时段挂出特定两、三个爆款商品。

　　再早一些的2014年，Alexander Wang×H&M 系列甚至吸引了部分消费者提前一天搭帐篷排队；2011年的 Versace×H&M 也同样有人在发售前一晚就开始排队。

　　2004年，联名尚算稀奇，H&M 就牵手时尚圈“老佛爷”Karl Lagerfeld，第一个联名系列超过30件商品只用25分钟就售罄。虽然“老佛爷”不满 H&M 货备得太少，更觉得二手市场的炒作背离了自己的初衷，但 H&M 无疑从成功中尝到了甜头：全球营业额一夜之间暴涨24%，仅美国的19家店铺在发售日就卖出了20万件单品。

　　进入10年代，随着联名形式的日趋流行，H&M 开始更频繁地向设计师品牌抛出橄榄枝，Isabel Marant、Kenzo、中国设计师品牌 Angel Chen 和 PRONOUNCE 等都在其列。

　　“高”与“低”的反差渐渐让位于“小众”与“大众”的反差，用风格维持新鲜感。当然，也不排除奢侈品因为忌惮快时尚严重的污染与自身调性、理念不合，而设计师品牌乐得借噱头和营销获得更高曝光量、扩大受众面。

　　H&M 还会和明星联名，最有趣的例子是和贾斯汀·比伯的合作。2016年，H&M 和这个当红歌星联名推出其“Purpose”巡演系列，2017年和2020年也都曾推出以比伯的专辑或巡演为主题的服饰系列，结果去年年底的一个新系列因为版权问题翻车了，被比伯炮轰：“H&M以我之名出的商品都是垃圾，我没授权过。别买。”

　　回想2014年，Alexander Wang x H&M 卖得声势浩大的同时，H&M 还专门为联名产品线推出了纪念书籍《第一个十年》（The First Ten Years），可谓意气风发。然而，下坡路也从这里开始，联名系列很难再像曾经那样风光。

　　相比起来，更晚开始做联名的优衣库，反而仍然有声有色着。聚焦潮流文化的 UT 系列、与Loewe 现任创意总监 JW Anderson 的联名 Uniqlo x JWA、与 Jil Sander 合作的 UNIQLO +J，都成为了一直保持着话题度的长期系列。而 H&M 的联名，还是更像只求绽放一瞬间的烟花。

　　快时尚败走中国已经是持续了数年的现象，退出中国市场的品牌不胜枚举。一片风声鹤唳中，老对手 Zara 靠新款式赢得了一波讨论，后来者 UR 更是成为“时髦”新的代名词，而 H&M 的讨论度断层式低迷。

　　“质量和款式都不行”几年前就逐渐成为对 H&M 的主流评价，品牌又在新疆棉事件上大翻车，这个“致命一击”让许多消费者仍对其保持大翻脸的态度。

　　2022财年，H&M 集团净利润暴降68%至35.67亿瑞典克朗（约合23.27亿人民币），门店数一年内一年减少336家，包括2022年6月关闭的中国首店，而其在中国的门店从2020年的479家暴跌至2022年的360家。

　　新疆棉事件后 H&M “退网”16个月，重启在华电商业务后反馈不佳；图源播客“半拿铁丨商业沉浮录”

　　2023财年第一季度，营业利润与同期相比爬升1.3%，毛利率却从49.3%下滑至47.2%，门店数继续减少51家。

　　“冷清”不知何时起成了昔日“快时尚之王”的现状。H&M 门店的大众点评页面，不乏“人流不多”的描述，甚至有网友表示“有的区域会有一点尘封的衣料的味道”。

　　5月11日，借 Mugler x H&M 发售的时机，H&M 重返东京银座——原先位于那里的“日本首店”于2018年关闭。这一次，“附加价值”和“体验”成为关键词，店内设有咖啡厅、家居条线 H&M Home，同时空间开阔、陈列宽松，每层设计了不同的主题色。

　　新战役的排头兵，是分别在2018、2019、2020年入驻天猫的COS、& Other Stories、Arket，一个瞄准热爱松弛极简风的都市职业女性，一个是文艺少女的复古休闲之选，一个是更强调“生活方式”的集合店，价格都比 H&M 本牌高出一大截。

　　独立时尚分析师唐小唐今年2月接受《时代周报》采访时也认同，尽管中国服饰市场很大，但 H&M 作为大众品牌在中国已经很难再继续扩张，“相反把更多的精力放在旗下COS、Arket、& Other Stories 这些中端品牌，瞄准消费能力更强的中产阶级，会更有发展”。

　　值得注意的是，2023财年第一季度的财报中，H&M 集团首次说明了旗下品牌具体业绩表现，表示 COS 在高端服饰领域的地位得到巩固，Arket 也保持快速增长态势，销售额自2019年后已实现两倍增长。

　　这和我在三里屯的所见能大致对照起来。一个周五的下午，Arket 设置的室外咖啡馆每张桌子都被占住，COS 店内堪称熙熙攘攘，与之临街对望的 & Other Stories 人倒是不多，但按单位面积算的话，还是比 H&M 广阔的旗舰店要热闹些。而朝阳大悦城的门店，在抢购联名的人潮退去后，也迅速回归平静。

　　说了这么多，其实消费者最看重的还是款式和质量。联名能赚来一时的流量，但如果落地执行不到位、质量一言难尽，泡沫终究是会被戳破的。

上一篇：正宗中餐成日本2022年流行语候选词是怎么回事 正宗中餐为什么成日本2022年流行语候选词

下一篇：大理州推动世界一流“绿色食品牌”转型增效