大家好我是特产笔记的小编，很高兴带大家了解各地的特产、旅游景点、人文和风土人情，各地数不胜数的美食以及不同的饮食文化也给我们带来很多有意思的体验，祖国大好河山值得我们去了解和感受，下面是今天带来的文章：

　　，与理解古代历史需要一定的文化积淀不同，街边的美味小吃，便宜、大碗又易得，可以让人通过味蕾，这种最直接的感官刺激，拉近与北京在地域上的距离，体验老北京美食文化。

　　高铁和航空的提速，不断缩短着城市与城市之间的相对距离；网络和电商的发展，也让全国各地甚至全球的美食，在朝夕之间唾手可得。

　　可就在我们随时随地可以品尝到北京小吃的时候，那些小时候被我们细数着的冰糖葫芦、北京烤鸭、驴打滚……，好似回不去的童年一样，不复当年的美好滋味。为什么北京人曾经骄傲的这些小吃，越来越多的人不买账了？

　　都说在老时候，何止北京，只要是小吃，基本都是难登大雅之堂的民间吃食。可别小看了贩夫走卒，挑夫苦力，就算是到了现代也是有着庞大基数的民间，单衣难御寒的冬季，一碗热热的羊杂碎下肚，也能让劳苦大众体验一把做神仙的滋味吧。

　　经现代统计资料显示，这座拥有三千年历史文化的古都，共有200种小吃。这个数字的由来，相信是在如此漫漫的历史长河中，历朝历代因为时节、物产、人文等因素造就的时令小吃，经过演变和更新后的结果。

　　如果回顾过往，那些让人们食指大动的小吃，数量之庞大，可不是这区区200之数能赶上的。

　　作为历朝历代的政治和文化中心，北京的小吃，融合了汉、回、蒙、满等多个民族的特点，有的用料讲究，精工细作，有的粗犷豪迈，不拘一格，有的看似上不了台面，实则是将宫廷御用菜肴，因材烹调的民间美食。

　　北京小吃争议最大的就要数豆汁儿了，很多老北京甘之如饴，但也有很多外地食客形容其一股泔水味儿，不仅仅是外地食客，就连北京人也都调侃过，八九十年代，谁家要是熬上一锅豆汁儿，满院的苍蝇都要跟着跑。

　　据说，豆汁儿在大辽时期就已经是民间美食，历史悠久自不必说，在它面前，不分身份高低，都可以来上一碗；乾隆年间，更是将豆汁儿纳入宫廷御膳，这些都能看出豆汁儿在北京小吃排行榜中的地位。

　　为什么说豆汁儿面前人人平等呢？据传，那些富贵人家或者穿戴体面的人，如果坐在摊上吃个灌肠之类的，都会被人耻笑不分体统，有失身份。

　　可在摊上喝豆汁儿却不分身份和穿戴，什么人都可以来上一碗，佐以萝卜干、咸菜，再来上个芝麻酱烧饼或者焦圈，这一套也可以说是早年间的豪华早餐阵容了。

　　再来说说民间苏造肉，也就是北京的卤煮火烧，说卤煮火烧起源于苏造肉，但苏造肉的原材料是五花肉，这东西可以算是旧时代的奢侈品，没什么普通人家能吃得起。

　　既然吃不起五花肉，猪头肉和猪下水还是可以替代的，再加上高手在民间的烹饪技巧，这份从清朝就开始的民间美食，历经岁月的演变流传至今。

　　北京小吃还有很多老字号，卤煮火烧就有出名的小肠陈；豌豆黄、芸豆卷有从1925年就开始创办的仿膳饭庄；吃大灌肠必定就会提到的合义斋饭馆等等。

　　有自家的字号是最原始的营销理念，知名知姓是让食客找上门来的第一步，而在口味上的琢磨，才是让字号由新变老，由弱变强的关键。

　　北京小吃，起源于市井，发扬于市井，选用的食材、烹饪的手法、给什么样的人吃，都是非常值得了解甚至研究的。发展到现在，北京小吃已经不仅仅局限在味蕾这块方寸之地，而是一座三千多年的古都，在饮食文化方面的缩影。

　　拥有庞大群众基础的北京小吃，在面对现代食客的时候，却遭遇了不被买账的窘境。很多美食博主在探店的时候，给出的结论也褒贬不一，甚至有不少网友给出了如此的评价北京无美食，全靠穷讲究。

　　北京老字号协会曾做过一个历时2年的北京小吃调研，在这一次的调研中，共同统计出205种北京小吃，其中清线种。

　　而消费群体的统计，则出现了矛盾性的数字，18-40岁的中青年族群占比50.8%，而那些在网上给北京小吃打上否定标签的也正是这一批人，这其中到底存在着怎样的断层原因呢？

　　所谓民以食为天，小吃自然也不能例外，好吃是最重要的。相信很多外地游客，都在北京买过独立小包装的糖葫芦、果脯或者真空包装的烤鸭之类的，打着北京小吃旗号的当地特产。

　　这些所谓的特产小吃，往往都不是地道的北京小吃，而这些东西，偏偏都破坏了人们对北京小吃最开始的向往。

　　随着网络的开发和北京当地人的科普，外地食客们也逐渐从伪小吃的噩梦中醒来，开始在一条条胡同和点评中，找寻最地道的北京小吃。

　　也许你会发现，30年前，人们对于美食的定义，是极具地域性的，主打麻辣鲜香的川菜，很难在齐鲁大地上遍地开花。30年后，中国很多城市，都出现了大批大批的川菜馆，即便是在适口程度上有调整，但依旧不改其麻辣属性。

　　相比北京小吃，在食客们味觉的变化上，就好像搞错了出场顺序一样， 吃了一记闷亏。能够保留原始风味，自然是传承文化的好事，可能否让食客接受，却是第一步要做的事。

　　即便是最地道的北京小吃，相信也和最开始的味道有区别，毕竟美食是为食客们的味蕾存在的。

　　跟上食客们的味蕾变化很难，保有老北京小吃的传统工艺和滋味也同样很难，在食客们的小吃清单里，最受欢迎的要数那些有影响力的老字号，可即便如此，也依旧逃不掉后继无人、味觉记忆缺失的难题。

　　在北京小吃调研中，受欢迎排名前三的小吃均是老字号品牌，可越是老字号品牌越要面对传统手艺的传承难题。和上一辈人的子承父业不同，现在的年轻人受教育程度普遍很高，有自己的专业和爱好，习惯了高级写字楼的职业生活，让他们辞职继承家业往往很不现实。

　　以北京名气最大的小吃卖场九门小吃为例，来这里消费的北京人不足三分之一，其余的都是游客。能让全国甚至国外的食客品尝到北京小吃自然是好事，可是在九门小吃营业的师傅们也有很多是外地人，这也没关系，只要是做的地道谁做也一样。

　　可就怕那些手艺不行的，外地人做不地道的北京小吃给外地人吃，这可就真的是一场悲哀了。

　　北京小吃的老师傅们早就放弃了传男不传女的陈旧思想，只要是认真学手艺的人，不论男女，就算是非亲非故的人，不少老师傅们也愿意传授手艺。

　　可实际操作起来却并不理想，即便是老师傅愿意倾囊相授，徒弟们的态度却大不相同，有些徒弟，学会了手艺，就想着怎么挣快钱，这里的挣快钱是指偷工减料，或者用些添加剂模拟食材的味道，省时省力省时间，也就是所谓的控制成本。

　　就这样的人，你还指望他传承？不砸了招牌才怪呢！老师傅无奈的感叹道，不仅手艺的继承无望，口味上的依恋也越来越难。

　　城市的变迁和发展，让很多的老北京迁移到了天通苑、回龙观等五环以外的地方居住，这些地方距离小吃集中地普遍较远，就算是再惦记小吃的味道，也会被来回三小时的车程吓退，最多个把月来一趟回忆一下而已。

　　年轻人的生活节奏快，习惯了外卖这种重油重盐重辣的味觉刺激，还有不断涌入的西式饮食，让北京小吃受到双重夹击。

　　小吃这种饮食文化，是需要上一代用回忆来引导的，长辈第一次吃是在什么时候，当时的小吃卖什么价格，第一口是什么滋味等等，这些都是小吃类文化的承载，也偏偏就是这些无形的依恋，让下一代的年轻人对小吃产生好奇，在品尝和回味的同时，再产生味觉上的记忆。

　　九年前启动的北京风味小吃申遗，在保护饮食文化层面是具有一定意义的，可以让原本粗放或自成一派的小吃，集约起来也更具品牌力度，团队出击总比单兵作战更具实力，也能更好地面对西式餐饮文化的冲击。

　　但想要重拾北京小吃往日的辉煌，申遗真的仅仅是辅助手段，真正的核心还是要从口味和传承上下功夫，口味需要业内人士来努力，而传承则和每一位热爱美食的中国人都息息相关。

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